Настил деревянного пола

От правильного выбора напольного деревянного покрытия зависит как Ваш собственный комфорт, так и внешний вид и восприятие дома в целом. В последние годы наибольшим спросом пользуются экологически-чистые материалы, которые позволяют дому дышать, а древесина, пожалуй наиболее экологичный материал. Древесина отличается от других материалов своей экологичностью и хорошей теплоизоляцией. Разумеется, у деревянного настила есть и минусы – дерево крайне не любит сырость. Поэтому позаботиться о защите от конденсата и влаги нужно на этапе проектирования, чтобы потом не переделывать всю работу сначала. Настил деревянного пола – процедура трудоемкая, и требует определенных навыков. Однако, при наличии времени и желания, всю работу можно выполнить самостоятельно.

Настил деревянного пола осуществляется по балкам или лагам, которые изготовлены из древесины хвойных и лиственных пород. Дощатые полы могут быть смонтированы как по бетонному так и по земельному основанию (прямо по грунту). В любом случае под лагами должна лежать гидроизоляционная плёнка, а ещё лучше если древесина будет полностью обработана водоотталкивающим составом. Специальный антисептик для дерева от влаги сегодня можно купить в любом строительном магазине.

Устройство новых дощатых полов надо обязательно делать из хорошо высушенных и хорошо строганных половых досок. Если уложить сырые, не до конца просушенные доски, то по мере их высыхания (в течении нескольких лет) на полу будут появляться щели, заделывать которые бесполезно, потому что они будут расширяться и сужаться до тех пор пока древесина полностью не просохнет и не примет свою окончательную форму.

Лаги следует располагать на расстоянии около 80 см между осями. Такое расстояние берётся для половых досок, толщиной 35-40 мм. Если половая доска тоньше или толще 35-40 мм, то расстояние между лагами в первом случае сокращается до 50-60 см, а во втором увеличивается до 1 метра. В любом случае расстояние должно быть таким, чтобы настеленные впоследствии доски не прогибались под поставленной мебелью, бытовыми приборами и особенно под весом человеческого тела.

Лаги выставляются при помощи водяного, а лучше лазерного уровня, капроновой нитки и правила. При небольших объёмах помещения их можно выставлять и по обычному длинному уровню. Высота лаг при необходимости регулируется при помощи деревянных клиньев, которые подкладываются с двух сторон в одном месте.
Клинья прижимаются лагой при её фиксации к балкам или бетонному полу. Клинья и лаги закрепляют при помощи длинных гвоздей, а лучше при помощи саморезов по дереву в деревянное основание и на анкера или дюбеля в бетонное и кирпичное основание. После выставления по одному горизонтальному уровню двух лаг у противоположных стен между ними натягивается капроновая толстая нитка через каждые 1-1,5 метра, относительно которой выставляются остальные лаги.

По грунту лаги выставляются точно так же как и по подготовленному основанию лишь с той разницей, что под них надо подготовить основание. По земле лаги и балки устанавливаются на хорошо изолированные кирпичные, а лучше бетонные столбы.

Для начала срезается и выравнивается плодородный слой земли минимум на 10-20 см. Затем существует два способа: сделать черновую бетонную стяжку с подсыпкой из утрамбованного песка и щебня и более дешевый способ, описываемый ниже:

• на подготовленную поверхность насыпается два слоя песка или сухой земли по 5-7 см и каждый слой хорошо утрамбовывается;
• в это основание на глубину не менее 5 см утрамбовывается щебень или гравий;
• насыпается слой не менее 10 см из щебня, гравия, битого кирпича, металлургических не распадающихся шлаков, мелкого дикого камня и подобных материалов
• всё это засыпается за два раза, трамбуется и каждый раз проливается жидким известковым раствором

После окончательного твердения последнего слоя на него ставят столбики из бетона или кирпича. На верх столбов перед укладкой на них лаг прокладывается гидроизоляционная прослойка. Лаги крепятся к столбам дюбелями или анкерами. Они выставляются по уровню при помощи деревянных клиньев как это уже было написано выше.

Настил деревянного пола лучше всего делать из шпунтованных досок, которые не требуют подгонки кромок. В ситуации когда кромки подгоняют (строгают) следует следить за расстоянием между ними. Зазор должен быть не больше 1 мм. Пристроганные доски помечают, чтобы в процессе укладки не подгонять заново друг к другу. Перед монтажом на лаги доски нарезаются по длине, при этом края должны быть отрезаны точно под 90 градусов по угольнику — это делается для более точного соединения (без щелей) двух досок, расположенных по одной линии. Стыки двух досок должны обязательно располагаться на середине балки или лаги.

Настил дощатого пола начинается с укладки первой доски с небольшим отступом от стены. Доски можно прибивать гвоздями, но лучше прикручивать саморезами по дереву. Саморез не выкручивается обратно, а гвозди со временем могут вылазить за поверхность доски, да и фиксация саморезом намного крепче чем обычным гвоздём. В любом случае они должны быть такой длины, чтобы заходить в лагу или балку минимум на 5 см по два в каждую лагу.

При монтаже на саморезы их вкручивают при помощи обычной дрели с насадкой, но лучше и легче это делать при помощи шуруповёрта. Отверстия от шляпок после монтажа и отлёживания пола заделывается за несколько раз шпаклёвкой по дереву или разогретой на водяной бане смесью столярного клея с опилками.

После фиксации первой доски рядом кладут ещё 1-3 доски. Возле последней в лагу вбивают обычную скобу с таким расчётом, чтобы между ней и не закреплёнными досками можно было вбить клин, тем самым плотно прижать их к первой. Между доской и клином со скобой вставляется предохранительная планка, которая не даст клину при забивании повредить края доски. После того как при помощи скобы и клина доски прижались к первой их прикручивают (прибивают) по очереди по два гвоздя в лагу. Таким образом происходит настил всего остального пола.

Ну и не следует забывать, что деревянный пол требует ухода и соблюдения определенного уровня влажности.